La cheffe Dominique Crenn appelle à une meilleure reconnaissance des femmes par le guide Michelin

Les femmes "sont la gastronomie depuis des millions et des millions d'années", clame la cheffe française Dominique Crenn dans un entretien à l'AFP, en réclamant la reconnaissance qu'elles méritent pour les innombrables cuisinières œuvrant dans de grands restaurants. 

Installée à San Francisco, où elle a fondé en 2011 son "Atelier Crenn", elle est la première et unique cheffe à avoir obtenu trois étoiles Michelin aux Etats-Unis.

Dans les prestigieuses cuisines dirigées par des hommes, "il y a tellement de femmes qui ont un talent incroyable" mais n'arrivent pas à accéder aux postes les plus élevés, dénonce-t-elle.

"Ca, c'est l'histoire de la gastronomie", ajoute-t-elle dans une interview à l'AFP dimanche en marge du festival gastronomique international Apapaxoa au Mexique, qui rend hommage cette année à la carrière de la cheffe.

"J'aimerais bien que Michelin commence à reconnaître d'autres personnes", affirme-t-elle à propos du célèbre guide qui, dans son édition 2026, ne décerne les très convoitées trois étoiles qu'à six femmes dans le monde.

Rebelle, innovante, engagée, tout chez Dominique Crenn respire la spontanéité et la passion. Avec sa cuisine, celle qui a été consacrée en 2016 meilleure femme cheffe au monde par 50 Best, cherche à provoquer des émotions qui amènent à réfléchir sur la relation de chacun au monde.

"La nourriture c'est quelque chose qui nourrit bien sûr physiquement mais qui doit nourrir aussi" la pensée, défend-elle.

Elle se dit également préoccupée par la multiplication des évènements climatiques extrêmes, tels que ceux en cours actuellement avec El Niño, car ils frappent les petits producteurs qu'elle considère comme la base essentielle de son travail créatif.

"On est responsable parce qu'on ne fait plus attention à la nature", estime-t-elle.

Gilet vert décontracté et casquette sur la tête, elle incite à faire appel "à l'océan que tu as autour de toi, les produits que tu as autour de toi".

Tandis qu'elle parle, la jeune cheffe mexicaine Karime Lopez lui sert deux tacos de joue de bœuf à la sauce verte, accompagnés d'un verre d'eau de coco. "C'est délicieux !", s'exclame la cheffe française.

"C'est simple, mais j'ai l'impression quand je le mange qu'elle me raconte l'histoire de Mexico, d'où elle vient".

Dominique Crenn partage sa vie entre son restaurant en ville et sa ferme à Sonoma, à une heure au nord de San Francisco, un domaine qui suit les principes de la biodynamie et de l'agriculture régénératrice.

Elle y cultive des fruits, des légumes, des herbes et des fleurs avec lesquels elle approvisionne l'"Atelier Crenn" et le "Bar Crenn".

C'est aussi un laboratoire où les membres de son équipe viennent expérimenter.

Maintenir un restaurant trois étoiles représente beaucoup de "pression", reconnaît-elle. "Les produits sont très chers, la main-d'oeuvre est très très chère", dit la cheffe, soulignant toutefois "qu'un cuisinier, vous devez toujours bien le payer".

Son restaurant est volontairement petit, avec seulement neuf tables, ce qui lui permet de parler avec tous ses clients.

Loin de l'autoritarisme des brigades, la clé du succès réside dans le bien-être de ses collaborateurs, affirme-t-elle.

Conseillère technique sur le film The Menu (2022), thriller psychologique réalisé par Mark Mylod, elle assure s'être régalée face à cet exercice "très créatif".

Elle est moins enthousiaste quant à l'image des chefs véhiculée par les concours culinaires télévisés. "C'est pas ça la cuisine, mais les gens adorent et on peut découvrir aussi des talents", affirme celle qui a participé comme jurée à une saison de Top Chef en France.

A "la télévision, j'avais l'impression qu'il y avait un manque d'authenticité", dit-elle, en défendant le fait d'avoir, en cuisine, "une histoire à raconter".